Меню

Как обработать горловину жилета из ткани

Как обработать горловину трикотажного изделия

Сегодня расскажем о двух самых простых и понятных для начинающих способах обработки горловины, которые подойдут для изделий из трикотажа: свитшотов, платьев, толстовок, футболочек:

  • из специальных материалов — рибаны и кашкорсе
  • из того же материала, что и само изделие

Кашкорсе и рибана

Такой способ обработки придаёт изделию спортивный вид, который многим по душе.

Первым делом нужно определиться, какое количество материала нам понадобится. Для этого есть специальная формула, позволяющая узнать длину круга, вписанного в другой круг:

  1. Замеряем окружность горловины по выкройке
  2. Делим её на 3,14
  3. Отнимаем ширину воротника в готовом виде, умноженную на 2
  4. Всё это умножаем на 3,14

Получается идеально! Но если вам не хочется каждый раз считать, можно использовать формулу попроще:

Название

  1. Умножаем длину горловины на 0,7 — получаем длину воротника!

Эту же формулу можно использовать для манжет и пояса.

Технология обработки

Вырезаем деталь нужной длины (по формуле) и ширины (обычно это 4 см, но можно заложить больше или меньше, в зависимости от того, каким вы видите готовое изделие), не забываем оставить припуски около 7 мм

Складываем деталь в два раза по длине лицом к лицу, срез к срезу, а затем — по ширине, также в два раза, и стачиваем на оверлоке

Делаем S-образную заутюжку шва: часть заутюживаем вправо, а часть — влево, с перегибом посерединке

Складываем деталь по центру “лицом” наружу и проутюживаем — почти готово 🙂

Совмещаем деталь с изделием лицом к лицу, срез к срезу. Для удобства по центру полотнищ лучше поставить надсечки, ведь горловина по размеру меньше, чем сам ворот — при пошиве нужно будет слегка растягивать её. Шов можно расположить по центру спинки или в левом плечевом шве.

Когда аккуратно совместили воротник с изделием, обязательно приметайте — в случае, если ворот получился широковат, вы увидите это и сможете исправить. Затем пришиваем деталь на оверлоке — строчим по мелкой детали. Когда доходите до плечевых швов, проверьте направление, чтобы они смотрели в одну сторону.

Горловина из трикотажа шьётся так же, как и кашкорсе

Обрабатываем горловину тканью из которой сделано изделие

Обязательно кроим воротник по косой. По долевой нити горловина не ляжет, а будет стоять торчком. Ширину берём ту же самую — около 4 см + припуски 7-10 мм

Обычный трикотаж тянется не так сильно, как кашкорсе и рибана, так что отнимаем от длины ворота 3-5 см, в зависимости от растяжимости материала

В целом, такая обработка не отличается от прошлого варианта, но есть и особенность: когда закончите работу на оверлоке, заутюжьте строчку на изделие, а уже затем сформируйте окружность, аккуратно прогладив ворот с лицевой стороны.

Источник

Обработка горловины и проймы на жилете

Привет. Выкладываю здесь часть обработки жилета — горловины, проймы и плечевого шва. Все это выполняется одновременно.

Дойдя до этого этапа я имею собранный жилет, кроме плечевого шва и собранный подклад, также без выполненного плечевого шва.

Теперь начинаю соединять жилет с подкладом.

Припуски по пройме и горловине на подкладке можно сделать на пару мм меньше, чем на жилете. Таким образом упростится задача сделать перекант на изнаночную сторону, чтобы подкладка не выглядывала наружу в итоге.

Складываю лицом к лицу и скалываю как на фото.

Прокладываю соединительные строчки, не доходя до плечевых срезов около трех см.

Делаю надсечки по округлым линиям, готовлю их к выворачиванию.

Скалываю лицом к лицу плечевой шов на жилете.

Прострачиваю и разутюживаю.

И соединяю строчкой плечевой шов на подкладке.

Протаскиваю изделие как показано ниже.

Скалываю открытый участок.

Выворачиваю и отутюживаю. По пройме и горловине делаю перекант, чтобы подклад не выглядывал наружу.

Источник

Как обработать горловину жилета из ткани

автор текста и фото: Елена Колесова (ник в Клубе Eleko) для портала Осинка.ру

Наверное, каждая портниха оказывалась перед выбором – каким способом обработать горловину и проймы в платье без воротника и рукавов, чтоб это выглядело красиво и аккуратно. В предлагаемом мастер-классе подробно рассматривается самый сложный, но и самый выигрышный вариант — обработка горловины и проймы обтачками. Вы готовы?

Мастер-класс. Обработка горловины и проймы единой обтачкой в изделиях без воротника и рукавов

Елена: «Изделия без воротника и рукавов давно и успешно используются, не выходят из моды, а с течением времени только приобретают некоторые особенности. Так, например, ширина плеча может быть большей или меньшей, узкое плечо может быть больше смещено в сторону проймы или в сторону горловины, глубина и форма выреза горловины тоже меняется от модели к модели.

Методов обработки таких изделий существует несколько. Например, горловину и проймы можно окантовать или обработать косой бейкой, но в этих случаях на лицевой стороне лифа по горловине и пройме будет видна строчка, а это не всегда выглядит уместно.

Как же обработать горловину и проймы так, чтобы на лицевой стороне лифа не было строчек? Выход один- обтачать! Т.е. обработать горловину и проймы обтачками. В данном мастер-классе посмотрим как объединить обтачку горловины и пройм, а также узнаем какие ещё преимущества у единой обтачки. Этот способ обработки используют для пошива сарафанов, платьев, жилетов, детской одежды практически из любой ткани, используют как в изделиях с подкладкой, так и без подкладки.

Чтобы освоить эту технологию обработки, рекомендую первоначально взять изделие (лучше детское) из х/б или льняной ткани.

PS. Очень люблю этот способ обработки и часто его использую. Уверена, что и у вас всё получится, ведь в мастер-классе я поделилась с вами всеми технологическими секретами и особенностями качественной обработки. Желаю удачи! «

01. Детали спинки и переда могут быть как целыми (без шва), так и разрезными в зависимости от модели — на технологию обработки это никак не влияет.

Обратите внимание, на деталях должно быть отмечено направление долевой нити — это очень важно! Здесь на спинке есть такая линия, а на полочке нет. Это потому, что направление долевой нити совпадает с линией середины переда.

Кстати, вытачки могут быть расположены и по-другому: нагрудная вытачка может идти от бокового среза переда, но это тоже не повлияет на обработку.

02. Конечно, можно построить обтачки горловины и проймы отдельно друг от друга (красный пунктир), ширина обтачки при этом 3-4 см, но тогда получается очень много деталей (легко запутаться) и обрабатывать придётся отдельно горловину и проймы. Если же плечо в изделии довольно узкое, то в этом случае обтачки в области плеча будут накладываться одна на другую (этот участок выделен штриховкой) — это приведёт к излишней толщине. Поэтому целесообразно объединить обтачку горловины с обтачкой проймы (зелёный пунктир), при этом ширина обтачек остаётся неизменной.
03. Теперь можно перевести деталь обтачки на плёнку или кальку.

Но. При переводе могут быть неточности! А поскольку качество обработки напрямую будет зависеть от точности кроя, советую отрезать обтачки от основных деталей (спинка и перед).

04. Теперь, деталь обтачки точно соответствует основной детали, поскольку это одна и та же деталь. И ещё одно преимущество такого способа построения обтачки- оставшаяся (нижняя) часть от основной детали теперь является выкройкой для подкладки (если изделие с подкладкой).
05. Обратите особое внимание на линию — направление долевой нити! Когда обтачку отрезали от основной детали, линия сохранилась, а значит теперь мы сможем точно выкроить обтачку.

(Направление долевой нити в детали основы и в соответствующей ей обтачке должны совпадать. )

06. Итак, на ткани раскладываем сначала основные детали, т.е. складываем их так, как они выглядели первоначально (совмещаем линию разреза), обводим контур деталей.
07. . затем обтачки размещаем обтачки (в соответствии с направлением долевой нити) и тоже обводим по контуру (обводим тонкой меловой линией! — я обвела толстой цветной линией только для наглядности!). Далее выкраиваем с припусками: на соединительные швы (плечевые и боковые швы) — по 1,0-1,5 см.

Внимание. По горловине и проймам спинки и переда — по 0,7 см, а по горловине и проймам обтачек — по 0,5 см. По нижнему срезу обтачек в изделиях без подкладки припуск не дают — это будет отлетной край, его мы впоследствии обметаем. В изделиях с подкладкой по этому срезу даём припуск 1,0 — 1,5 см для соединения подкладки.

08. Вот такие детали у нас получились (слева направо):

— полочка — 1 деталь со сгибом;
— обтачка полочки — 2 деталь со сгибом;
— спинка — 2 детали (т.к. у меня по среднему шву спинки будет застёжка-молния);
— обтачка спинки — 2 детали (по той же причине).

09. Сложите соответствующие детали и убедитесь, что они абсолютно одинаковые.
10. Обратите внимание, что обтачка и основа должны совпадать по плечевым и боковым срезам, а по срезам проймы и горловины обтачка должна быть меньше, чем основа на 2 мм. Это для образования т.н. переходного канта. Чтобы деталь обтачки не была видна снаружи (с лицевой стороны), деталь основы должна на 1-2 мм как бы переходить внутрь- в сторону обтачки.
11. Теперь выбираем дубляж: это может быть дублерин или флизелин. Цвет выбирайте ближе к тону ткани (для этой ткани я должна была выбрать белый, но для мастер-класса взяла тёмный, чтобы было видно).
12. Детали дублирующей прокладки выкраиваем точно по контуру выкроенной обтачки (она уже с припусками). Обводим контур.
13. . и выкраиваем на 2-3 мм меньше с каждой стороны, чтобы дубляж не доходил до срезов, но при соединении деталей попадал в шов.
14. Дубляж клеевой стороной накладываем на изнаночную сторону обтачки.
15. . и приклеиваем владно-тепловым способом (утюгом с паром).
16. Как мы и договорились — клеевая прокладка не доходит до срезов на 2-3 мм, поэтому выступающие излишки клеевой не приклеятся теперь к гладильной доске, и у срезов не будет избыточной толщины.
17. После дублирования ещё раз проверьте соответствие основы и обтачки.
18. Помните, что разница основы и обтачки по срезам горловины и проймы должна составлять 2 мм (если разницы нет, то самое время подрезать деталь обтачки как на фото).
19. Дальше начнутся чудеса! Всё это покажется необычным, но поверьте, все действия и усилия оправданы.

Итак, на обтачках спинки и переда поставьте метки (у меня мелом), отступив от плечевого среза 2,5-3,0 см.)

20. На обтачке переда по срезу горловины отметьте линию середины маленькой надсечкой (2 мм).
21. Теперь это же проделайте с деталью переда.
22. Теперь сложите детали переда и её обтачку лицевыми сторонами, совместите метки линии середины (тогда обтачка не сместится и не будет перекоса).

Срезы горловины необходимо совместить. Пока не обращайте внимание на другие срезы, они пока естественно не совместятся.

23. Тоже самое проделайте с деталями спинки. Т.е. сложите детали лицом к лицу и уравняйте срезы горловины.
24. Затем прокладываем строчку по горловине не доходя до плечевого среза (до контрольной метки). Ширина шва — 0,5 см.
25. Строчку прокладываем по обтачке, при этом строчка захватывает дубляж (это не даёт шву, а в дальнейшем и пройме вытягиваться).
26. Берём обтачку.
27. . и отворачиваем её: теперь детали основы и обтачки у нас лежат по обе стороны от шва.
28. Направляем припуски притачивания в сторону обтачки!
29. . И по лицевой стороне обтачки прокладываем строчку на 1-2 мм от шва, прикрепляя тем самым припуски к обтачке.
30. Помните, что мы предыдущую строчку прокладывали не до самого плеча, а только до контрольной метки. Так вот, настрачиваем теперь на 1,0 см не доходя до той предыдущей строчки – это очень важно!
31. Затем возвращаем обтачку в исходное положение, т.е. складываем её лицом к лицу с основной деталью и видим, что обтачка меньше, чем основа по пройме — это правильно! Ничего не подрезаем!
32. Уравниваем (совмещаем) эти срезы (основа получится как бы с напуском) — это правильно!
33. Прокладываем строчку по пройме снова не доходя до плеча 2,5-3,0 см (там контрольная метка). Ширина шва 0,5 см.
34. Припуски также как и в горловине надо настрочить на обтачку. Для этого обтачку отгибаем.
35. . направляем припуски в сторону обтачки.
36. . и прокладываем строчку по обтачке на 0,1-0,2 см от шва.
37. Строчку начинаем от бокового шва и ведём её к плечу. Помните, что эта строчка прокладывается на 1,0 см не доходя до предыдущей строчки в области плеча.
38. Вот так должно получиться — припуски направлены в сторону обтачки.
39. Плечо остаётся не застроченным.
40. Таким же образом обтачиваем горловину и проймы переда.
41. И там тоже плечи остаются не застроченными.
42. Теперь обтачку переда вывёртываем.
43. . заодно выправляя швы.
44. Вот так это выглядит.

Обратите внимание, что на обработанных участках основная деталь на 1-2 мм как бы заходит на сторону обтачки. Это то, что надо! Теперь обтачку не будет видно с лицевой стороны.

45. Итак, деталь переда у нас вывернута на лицевую сторону, а детали спинки остались на изнаночной стороне. Вот так.
46. Дальше мы будем обрабатывать плечи! Для этого необходимо сложить перед и спинку лицевыми сторонами.
47. При этом плечо переда вкладываем между деталью спинки и её обтачкой
48. Подтаскиваем плечо переда до уровня плеча спинки.
49. Проверьте: детали обтачек спинки и переда должны лежать лицевыми сторонами друг к другу.
50. Плечевые срезы обтачек совмещаем.
51. . и прокладываем строчку (ширина шва 1,0 см).
52. Таким же образом соединяем детали основы (спинку с передом). Ширина шва тоже 1,0 см.
53. Должно получиться вот так.
54. Видите, сейчас перед находится внутри спинки.
55. Ваша задача- прихватить деталь переда.
56. . и немного (примерно на 6 -7 см) вытащить её. Вот так.
57. Теперь раскладываем припуски плечевого шва деталей основы.
58. . и припуски плечевого шва деталей обтачек.
59. Со стороны горловины и со стороны проймы остались отверстия примерно по 5-6 см. Их надо застрочить.
60. Для этого совмещаем плечевые швы. Основное достоинство этого способа — это возможность корректировки без ущерба качеству. Если не совмещаются плечевые швы, и вы обнаружили, что в оставшемся отверстии одна сторона длиннее другой (а ведь они должны быть равны), то в плечевой шов либо убирают излишки, либо выпускают недостающее.
61. Застрачивают отверстия (я отметила границы отверстия красными точками для наглядности).
62. Готово! Выправляем плечевые швы на лицевую сторону. Проверяем: в идеале плечевые швы должны сойтись.
63. Так выглядит плечевой шов со стороны обтачек.

Сравните ширину плеч. Если одно плечо немного шире другого, то снова выверните его на изнанку и чуть сместите последнюю строчку (скорректируйте). Очень удобный способ для уравнивания ширины плеча!

64. Приутюживаем горловину и поймы со стороны обтачки.
65. Вот что у нас получилось! Осталось обработать боковые швы.
66. Для этого спинку и перед складываем лицом к лицу.
67. . при этом обтачки выправляем.
68. Совмещаем боковые срезы, непременно совместим швы притачивания обтачек, и прокладываем строчку. Ширина шва 1,0 — 1,5 см.
69. Боковой шов может быть обработан вразутюжку, тогда срезы обмётываю отдельно.
70. Если боковой срез обработан взаутюжку, то срезы обмётывают вместе.
71. Далее обмётывают отлетной (свободный) край обтачки по лицевой стороне.
72. Осталось закрепить обтачку по боковым швам. Совмещаем боковой шов обтачки и основы.
73. . прихватываем припуски шва.
74. . выправляем их и уравниваем.
75. Теперь скрепляем строчкой близко к боковому шву.
76. Выправляем закреплённую обтачку.
77. Если боковой шов вразутюжку, то прикрепляют обтачку с одной стороны бокового шва.
78. Вот как выглядит лиф с изнаночной стороны.
79. А так он выглядит с лицевой стороны.
80.

Пройма плотно прилегает, т.к. строчка настрачивания по обтачке предотвращает растяжение и укрепляет пройму. Такой лиф непременно должен быть с застёжкой. Сделайте её по своему усмотрению (самый распространённый и удобный вариант — застёжка-молния по среднему шву спинки, как здесь).

Источник

Читайте также:  Пэ керамика ткань что это такое