Меню

История возникновения художественной росписи ткани

История возникновения и развития художественной росписи тканей

Ручная роспись тканей является разрядностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный радел декоративно прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает появление новых технологий на основе использования традиций древней росписи тканей.

Своими корнями батик уходит в далекое прошлое. Удивительно, что искусство росписи тканей, которое столь популярно в наши дни, зародилось свыше двух тысяч лет назад. Родиной этого прикладного искусства считается Юго-Восточная Азия.

ИНДОНЕЗИЯ. В Европу искусство батика пришло из Индонезии, где в некоторых областях Центральной Явы и на прилегающих к ней островах роспись ткани была неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т. д. Здесь реальность и миф объединились в единое целое. Считается, что каждое полотно древних мастеров Индонезии, причем исключительно женщин, наделено волшебной силой, а узоры на их полотнах имеют свою особую символику. Одним из основных символов индонезийской культуры, наиболее часто изображаемых в батике, является крис — древнейшее оружие яванцев.

Многие традиционные символические орнаменты в конце XVIII века были запрещены для изображения на одежде простолюдинов. И носить одежду с изображением многих орнаментов дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, которые были особенно приближенными к султану. К таким орнаментам относились, например, язычок пламени, изображение мифической птицы с распушенным хвостом, спиральная полоса, схематичное изображение старинного меча, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы на белом фоне. Символическое значение узоров возвышало и служило магическим оберегом для носителей.

Национальной одеждой местных жителей были саронги — прототип современной юбки. Роспись на одеянии, как правило, изображала окружающую природу.

Символическое значение батика появлялось не только в форме узоров, и в традиционной сине-коричневой цветовой гамме, которая передавала с доенный национальный колорит. Индонезийский классический батик малоцветен. В гамме присутствовали цвета слоновой кости, все оттенки • коричневого и самая яркая краска — индиго (синий). Рецепты изготовления синей краски и самих рисунков были величайшей тайной каждой семьи мастеров. Резервом для создания узоров служила специально приготовленная рисовая паста, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани.

Известный исследователь Индонезии Г. П. Рофайер полагает, что батик как способ окрашивания ткани зародился в Индии. Однако нельзя говорить о его прямом заимствовании из Индии. Скорее, индийцы совершенствовали давно знакомые индонезийцам техники крашения. Индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в середине века. Яванцы, что бы воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике, придумали маленький медный сосуд с тонкой загнутой трубочкой — чантинг. Сосуд наполнялся расплавленным воском и по мере застывания разогревался на огне. Это приспособление позволило наносить на ткань тонкие линии, штрихи и точки, которые вместе составляли сложный узор — характерную особенность индонезийского батика. У некоторых чантиков было по два или четыре носика, сто ускоряло процесс росписи. Еще одним толчком, который повлиял на развитие росписи ткани различными узорами, было появление особенного тонкого гладкого хлопка, привозимого из Индии. Приобретать данный материал могли лишь богатые женщины из городов и жители кротонов — княжеских домов Явы.

В 1811 году Яву оккупировали англичане. В планы завоевателей входило распространение английских хлопчатобумажных ситцев во всем юго-азиатском регионе. Но оказалось, что качество окраски местного батика было гораздо выше европейской: растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с английскими ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция не потеряла, а наоборот, укрепила свои позиции.

Постепенно разрушился стереотип того, что батиком должны заниматься только женщины. Связанно это было прежде всего с тем, что произошел переход к технике нанесения узора медным штампом. Так, мужчины, работающие по найму в мастерских, стали брать на себя изготовление штампов. Открытие технологии повторения рисунка штампом не привело к исчезновению росписей, сделанных вручную: изготовление ткани с помощью медного штампа было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Затраты на изготовление целой партии были большими, а созданный узор не сразу находил своего потребителя. Поэтому мастерские для меньшего риска продолжали разрисовывать ткани вручную. Что в конечном итоге сохранило художественные навыки мастеров, качество изделий и богатство вариаций в орнаментации.

ИНДИЯ. В средние века индийские мастера наносили рисунок двумя способами: при помощи кистей или используя деревянный штамп. Наиболее длительным и трудоемким считался процесс росписи с помощью кистей. Некоторые индийские исследователи, например, такие как Дж. Ирвин и П. Шварц утверждали, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Технологии и техники росписи тканей в Индии были достаточно разнообразными. Например, техника под названием «каламкари», которая сохранилась в основном в Тамилнаде и Короманделе, предполагала изготовление для местной клиентуры балдахинов, на которых изображались мифологические сценки и портреты, а так же портьер для храмов и т. д. Спрос на такие вещи особенно возрос в XVII веке в связи с колонизацией Индии англичанами.

Так же в Индии была очень развита техника узелковой окраски ткани — так называемая бандана, при которой узор на ткани выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Данная техника росписи и в наши дни остается излюбленной для многих художников, т. к. она проста в исполнении и дает эффектные и необычайно красивые узоры. К тому же здесь можно легко экспериментировать, получая интересные результаты.

Читайте также:  Ориентация волокон в рыхлой волокнистой неоформленной ткани

Еще одна древняя техника росписи ткани, которая распространена в Гуджарате, называется «лахерия». Заключается она в том, что ткань свивают, плотно обматывают жгутом те места, где должны быть полосы, затем материю погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас.

Постепенно методы росписи тканей в Индии совершенствовались, появился метод набойки. Он не просто стал популярным в самой индии, а, можно сказать, покорил Европу ХУП-ХУШ веков. Европейцам на столько понравились индийские ситцы, что они быстро переняли технологию их изготовления. Постепенно, из-за большего спроса, индийские набойки совершенно вытеснили ручное изготовление ткани в Индии. Современные исследователи подтверждают лишь то, насколько высоко были развиты техники производства, окраски и росписи тканей.

КИТАЙ. Именно китайцы подарили миру такой прекрасный материал, как шелк, который идеально подошел для батика.

В танский период в Китае существовали три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Самым древним и традиционным из них считается метод лацзе ( в переводе «узоры воском»), при котором жидкий горячий воск по узору накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан. После того как ткань прокрасилась, воск удаляли. Таким образом, места, закрытые воском, оставались неокрашенными. При необходимости последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на материал наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двух цветная окраска, то операция повторялась. Очень редко ткань красилась в три цвета, это доказывают немногие образцы, дошедшие до нас., такая окраска считалась техническим пределом, т. к. при наложении четвертого слоя ткань делалась почти черной.

ЯПОНИЯ. В Японию технологии украшения ткани, скорее всего, пришла из Китая или из Индии. На японском языке батик называется «рокэти». Японцы нашли свой путь в развитии этого искусства: они смогли соединить полученные знания с собственным национальным наследием и тем самым получить уникальной красоты изделия с традиционными сюжетами. Все это было обусловлено географической изоляцией Японии, ее самодостаточностью и своеобразием культуры. В основном японцы использовали разрисованные ткани для изготовления ширм и одежды.

VIII век для Японии стал золотым веком художественного ткацкого производства. Появилось множество различных техник росписи тканей, например, таких как восковая набойка — суримон, а так же техника узоров то трафарету — кок и т. д.

К X — XI векам японский костюм стал очень зрелищным. Несмотря на это, предпочтения японцев со временем менялись. Постоянно чередовалась цветовая гамма и размещение узора на одежде.

В XIII веке в Японии стала очень популярна орнаментация гербами.

В конце XVI века вышло сюжетное значение узора. Очень часто на кимоно и ширмы переносился не просто какой либо мотив рисунка, а целые картины.

В конце XVII века была разработана техника рисунка с помощью рисовой пасты — юдзен. Скорее всего этот способ был привезен из Нидерландов.

В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло совершенства. В этот период творчество мастеров отходит на второй план, орнаментика начинает вытесняться штамповкой.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ. Голландцы первыми в Европе батик начали применять при изготовлении декоративных тканей в первой половине XIX века. Но уже с середины XIX века они потеряли свое влияние на европейский рынок и развили предпринимательскую деятельность на Яве. Таким образом, открывались целые мануфактуры по производству батика, которые следили за господствующими направлениями, чувствовали дух времени и умели угодить самому взыскательному вкусу.

В то же время английская хлопчатобумажная промышленность, опираясь на высокую технологию ситцевой набойки, постепенно обгоняет нидерландскую и выходит на лидирующие позиции. Это повлияло на то, что уже наработанным технологиям батика стало грозить забвение. И именно немцам мир обязан сохранением технологических процессов изготовления батика в Европе: они впервые поставили изготовление батика на поток. И сегодня немцы делают все возможное для популяризации этого прекрасного искусства как среди любителей, так и среди профессионалов.

Источник

История и традиции ручной росписи ткани

Ручная художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления текстильных изделий уходящий своими корня в глубокую древность. Первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на тканях встречаются уже в «Естественной истории» Плиния. Древнейший способ украшения тканей путем резервирования узора разогретым воском, парафином, смолой или другими веществами был известен во многих странах, начиная еще с Шумера. Сохранились египетские коптские ткани изо льна и шерсти III–VIII веков с белым рисунком на синем и красном фоне. В древности считалось, что одежда, украшенная росписью, защищает человека от всяческих напастей

В Японии, Шри-Ланке, Перу, Иране, Армении, Азербайджане, африканских странах также бытовали приемы горячего батика.

Известно, что в VI веке в Малайзии делали материал из коры дерева. Узор наносили воском, собранным у диких пчел, а окрашивали краской из красного камня (охрой) или сажей.

Это древний метод окрашивания ткани использовали и в Китае. Письменные источники сообщают, что ещё в III веке до н. э. народность мяо и некоторые другие начали применять восковую технику для создания не только индиговых, но и разноцветных тканей и достигли совершенства.

Читайте также:  Что за ткань турецкая лакоста
Считают, что в Индонезии батик начал развиваться в начале нашей эры. Трудно сказать, является ли Индонезия родиной батика, или он появился здесь под влиянием индийских и китайских традиций. Скорее всего, развитие батика шло с разных сторон. Мировая слава индонезийского батика – результат соединения уникальной техники и художественного мастерства, с которым воплощаются древнейшие узоры, тщательно сохраняемые до наших дней. Их насчитывают несколько тысяч, но учесть все возникающие варианты невозможно. Именно в Индонезии техника батика была доведена до совершенства благодаря тому, что она стала придворным искусством во дворцах Центральной Явы. Слово «батик» — индонезийское. «ba» обозначает хлопчатобумажная ткань, «tik» — «точка, капля», «ambatik» — рисовать, штриховать каплями.

И сейчас, в первую очередь, остров Ява славится своими батиками. Это традиционные ткани, которые и сегодня используются в стране как повседневная и праздничная одежда большинством населения Индонезии, причем и мужчинами, и женщинами. При традиционном способе отрезы ткани из хлопка или льна несколько дней подготавливали к росписи: размягчали, стирали, выдерживали в различных растворах, отбивали колотушками.

После длительной подготовки наносили рисунок воском. Кроме пчелиного воска в состав входят парафин, жир, кокосовое масло, смола и канифоль для сгущения состава и другие компоненты, которые, порой, являются семейным секретом. В результате резерв на ткани похож на рельефный узор разных тонов – от ярко жёлтого до коричневого. Резерв когда-то наносили бамбуковой палочкой, позднее – кистью.

Ввоз в страну тонких тканей из хлопка, – индийских, потом голландских и потребность высших слоев общества в изысканной одежде привели в XVII веке к изобретению металлического чантинга с ручкой из бамбука. Благодаря ему рисование воском в эту эпоху достигло расцвета. Следующий этап в создании батика – крашение ткани. Изначально использовали растительные красители – корни, листья, кору.

В традиционном варианте для первого крашения берут индиго. Ткань опускают в холодную краску много раз в течение полутора недель и больше. Она приобретает все более темный синий цвет. Старинные батики окрашивали в один цвет. Около 1700 года было изобретено дополнительное крашение в коричневый цвет корой дерева сога. Каждый этап окрашивания завершается полосканием ткани в проточной воде и высушиванием. После каждого крашения воск удаляют очень просто – ткань немного «варят» в кипятке и воск тает. Затем наносят следующий резерв.

В заключение, несмотря на прочность растительных красителей, их закрепляют в растворе из буры, квасцов, сахара и сока лимона. И, наконец, ткань стирают. Так рождается настоящий батик.

Индонезийский батик, расписанный чантингом, называют «тулис», что буквально означает «письменный». В середине XIX века на Яве стали наносить восковой узор с помощью медных штампов – чапов. Большинство батиков ручной работы сегодня изготовляют именно так. А ткань называется каин чап. Узор с помощью штампа получается более точным, а каждый фрагмент – одинаковым. Это помогает отличить чап-батик от тулис-батика.

Колонизация Индонезии и Индии способствовала развитию батика и его проникновению в Европу. Европейский способ работы с воском имеет очень отдаленное отношение к традиционному батику.

Индонезийский батик стал известен европейцам через Голландию в конце XIX – начале XX века, а, возможно, и раньше. Но отношение к нему было довольно пренебрежительное. На взгляд европейца эти изделия казались «малоизящными и антихудожественными», хотя их «характерность» все же была оценена.

В Голландии с 1835 года были открыты несколько фабрик, на которых учили батику привезенные с Явы мастера. К началу 1900-х годов батик массово производился в Германии. Здесь было сделано многое для развития и популяризации ручного воскового батика в наше время. В начале ХХ века в Германии был создан батик-штифт для нанесения воска, позднее к нему присоединили элемент питания. Появились приемы многократных перекрытий воском или, наоборот, поверхностное нанесение красителей. В конце ХХ века популярность батика в Европе достигла своего пика.

В России с древности использовали технику, подобную восковому батику. В ХVI–XVII веках она достигла совершенства. Старинная русская набойка по своим техническим приемам была очень близка батику — разогретый резерв (различные смеси пчелиного воска, смол и других компонентов наносили вручную на ткань при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После застывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с синей. краской — индиго. По окончании процесса крашения ткань просушивали, удаляли резерв, после чего на синем фоне оставляли белый узор. Чан, в котором окрашивалась ткань, называли кубом, отсюда и способ этот получил название кубовой набойки.

Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались главным образом для шитья сарафанов, а нередко и мужской одежды. Позднее, в конце XVII в., научились выполнять так называемую белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Количество досок соответствовало количеству цветов образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металлическими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соответственно рисунку, при помощи рисунку, при помощи которых узор обогащался гонким контурным рисунком, придающим ткани изящество. Полотна, украшенные описанным выше способом, применялись не только в костюме, но и в интерьере. В конце XIX — начале XX в. набивные ткани изготовлялись на фабриках и широко использовались не только в сельском, но и в городском интерьере. Рисунки стали разнообразнее и богаче по цветовой гамме. Приобрели известность великолепные ивановские и костромские набойки.

Читайте также:  Сколько нужно ткани для шаровар

Появление в Европе восточных тканей в технике батик привело в начале XX века к увлечению ручной росписью тканей. В России в 1910–1911 годах издавались руководства по живописи на тканях, росписи на шелке и хлопке, технике воскового батика на бумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканях, бумаге, пергаменте, картоне, предназначенные для многочисленных промышленных артелей и домашних хозяек.

Вновь появился горячий батик уже в советское время – в 1930 году, когда в Ленинграде в «Товариществе художников» была создана первая мастерская по росписи тканей. В отличие от известной в то время набивки, горячий батик назвали «новым методом росписи». Упростив его, расписывали косынки, шарфы, шали.

Воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно. Поэтому появился иной, более доступный способ работы – холодный резерв, который наносят стеклянной трубочкой. Он имитировал горячий батик. Таким образом, Россия стала родиной холодного батика. Наши надомницы в 1940-е – 50-е годы расписывали платки еще с помощью электрического штифта и парафина с добавками. В 60-е годы перешли на стеклянные трубочки и холодный резерв. Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 1970-е –80-е годы. С конца 1930-х и до конца 1990-х годов все наши учебные пособия, называвшиеся «Роспись тканей» описывали, главным образом, эти две техники. Таким образом, понятие «батик» стало синонимом «росписи тканей».

Виды росписи ткани. Свободная роспись – этот вид росписи производится на ткани без предварительного нанесения резервирующих составов.

Предварительного, до начала работы с красками, на бумаге разрабатывается эскиз. Затем тонкими штрихами карандашом средней мягкости на ткани, натянутой на раме, наносятся основные линии построения композиции, намечаются контуры рисунка. После предварительной разметки рисунка можно начинать разработку композиции на ткани в цвете. Роспись производится кистями и тампонами. Наносить мазки следует быстро, уверенно, не сильно насыщенной краской кистью. Следует помнить, что при росписи без резервирующего состава цвет становится менее насыщенным, поскольку нанесенное цветовое пятно растекается. После высыхания первой прописки необходимо по рисунку пройтись вторично, усиливая цветовые эффекты, подчеркивая детали. Краски второго и последующих слоев растекаются в меньшей степени, что дает возможность дополнить композицию не только размытыми пятнами, но и тонкими прорисовками.

Если рисунок не удовлетворяет определенностью форм, насыщенностью цвета, можно дополнить его графическими разработками сухой кистью и др. Также в меньшей степени краска растекается, если расписывать по увлажненной ткани. В этом случае цвет получается менее насыщенным из-за большего присутствия воды.

В свободной росписи существуют особенные приемы ограничения мазка.

1) Свободная роспись с применение солевой загустки. 20%-ный водный раствор поваренной соли либо добавляют в краску, либо смачивают в нем ткань перед росписью. Но следует помнить, что при росписи по солевой пропитке трудно добиться ровного покрытия определенной поверхности одним цветом, Поэтому данный способ используют, когда композиция рисунка строится из мелких, раздробленных форм.

2) Свободная роспись красками с крахмальной или декстриновой загустками ведется также в мазковой технике щетинной кистью или тампонами. Она позволяет добиваться не только смешивания, но и наложения цвета на цвет.

Холодный батик. Этот прием росписи основан на применении резервирующего состава, ограничивающего растекаемость краски. Резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура. Работа имеет четко выраженный графический характер, так как основным элементов является линия.

Эскиз для холодного батика должен быть:

§ Досконально проработан графически;

§ Составлен с учетом ширины линии резерва;

§ Контуры всех цветовых пятен должны быть замкнуты.

При работе основные линии эскиза наносят тонко заточенным карандашом средней мягкости непосредственно на ткань или работают по рабочему картону, подложив его под ткань, натянутую на раму. Резерв наносят при помощи стеклянной трубочки с носиком (ширина линии резерва зависит от диаметра кончика трубочки, объема резерва в ней, скорости движения трубочки по поверхности ткани, густоты резерва).

Наведенные линии резерва высушивают в течении 10-12 часов, проверяют их непроницаемость при помощи капли воды. Если линии резерва не пропускает влагу, можно наносить красочный слой. Краску наносят кистью, тампоном, рейсфедером. Краска при этом не должна попадать на линии резерва. Сушат работу в горизонтальном положении.

При неудовлетворенности цветом и содержанием композиции можно после просушки дополнительно прорабатывать рисунок. После окончания расписывания и высушивания работы, в целях закрепления красочного слоя ее необходимо полностью покрыть парафином, дать ему застыть, а затем выпарить через пористую бумагу при помощи утюга.

К дефектам холодного батика относят:

§ Пятна и затеки, которые возникают из-за того, что линия резерва не удерживает краску в пределах наведенных границ. Это может случиться, если резерв приготовлен с нарушением пропорций составляющих компонентов, если он очень густой и плохо пропитывает ткань, если линии резерва имеют разрывы и пропуски или если резерву не дали полностью просохнуть;

§ Грязная линия резерва, что возникает, когда роспись ведут неаккуратно, не в пределах каждого цветового пятна, а перекрывая всю поверхность композиции сразу или работают по непросохшему резерву;

§ Золотистый налет, который возникает при перенасыщенности ткани краской, когда много ее слоев последовательно накладываются друг на друга.

Дата добавления: 2018-11-30 ; просмотров: 10147 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник